Mechanikus reneszánsz

2012. május 16.

Egyebet sem hallani már két évtizede, minthogy reneszánszukat élik a mechanikus órák. Ugyan Svájc óraiparáról összesített kimutatások minden évben készülnek, és a 2009-es évet leszámítva látványos a bővülés. Egy újonnan elkészült, az elmúlt 12 üzleti évet vizsgáló tanulmány adatai szerint azonban egészen meghökkentő kép tárul elénk, amely a fenti kijelentést teljesen más fényben tünteti fel. Tavaly az exportált időmérők ötödét adták a mechanikus karórák, értékük azonban a teljes kivitel háromnegyedéért felelt. Ha csak a karórák piacát nézzük, még megdöbbentőbb a kép: értékük alapján tavaly 73% volt az aránya a mechanikus karóráknak, míg az ezredfordulón még pontosan fele-fele arányban részesültek a kvarc és mechanikus karórák az kiviteléből. Ez az eltolódás többek között annak is köszönhető, hogy gyakorlatilag bő egy évtized alatt megháromszorozódott a mechanikus karórák előállítása, és tavaly elérte a 6,6 millió darabot. Ezzel szemben a kvarcok darabszáma 27 millióról 23,6-ra csökkent, miközben értékük természetesen csak jóval szerényebben növekedett. Nyilván a mechanikus szerkezettel készülő karórák mennyisége belátható időn belül nem fogja utolérni a kvarcokét. Nem is kell, elvégre más-más közönséget vesznek célba, és ezenfelül jól ki is egészítik egymást.

Autóversenyre stílusosan

2012. május 15.

Már az órának a neve is jóformán öltöztet – Chopard Grand Prix de Monaco Historique Chronograph 2012. Szinte már látjuk is magunkon az elegáns, két gombos, mélykék zakót. A név persze nem csak a fantázia szülötte; minden páros éveben valóban megrendezik két héttel az F1 Monacói Nagydíja előtt a már történelmi autókból álló futamot. Ezzel magyarázatot is kapunk az óra kicsit retrós megjelenésére. Az anyagválasztás azonban már messze nem múltidéző. A tok titánból készül, holott erre alapvetően nem is lenne szükség. Az átmérő mindössze 42,4 milliméter, azaz rozsdamentes acélból sem lenne túl nehéz. Akiknek az elegancia fontosabb, válasszák az arany lünettás és indexes modellt, míg a sportosabbaknak feltehetőleg a titán és narancssárga indexek nyújtotta színvilág fog jobban tetszeni. Mindkét változat perforált bőrszíjat kapott és a számlapot vízszintesen diszkréten átszelő csíkok is egyértelművé teszik, mi ihlette Chopard ezen óráit.

Nabucco nyitva

2012. május 14.

Öt éve már, hogy a Raymond Weil bevezette a Nabucco kollekciót. A férfias, 46 milliméter átmérőjű modellekben előszeretettel alkalmaznak új, vagy szokatlan anyagokat, ennek ellenére a 10 modellből álló kollekcióban az arany változat az egyetlen limitált példányszámú. A Cuore Vivo Chronograph megalkotásával változott a kép. A 11. Nabucco is limitált példányszámú, de szemben a sokkal összetettebb, és ráadásul arany lünettás változattal százzal kevesebb, mindössze 400 darab készül belőle. Ennek oka abban rejlik, hogy az arany modell uszálymutatós szerkezetét változtatások nélkül építik be, a Cuore Vivo Chronograph ETA 7753-as szerkezetét maguk módosítják. A billegőt és a gátszerkezetet tették láthatóvá a számlap felől is, amiért azonban a dátumról le kellett mondani. Ennek a beavatkozásnak köszönhető a szerkezet átnevezése is, ami ebben a formájában RW5400-asként tartanak számon. Ettől az egy újítástól eltekintve az új Nabucco szinte mindenben megegyezik a többivel, beleértve a krokodilbőrmintás kaucsukszíjat is.