Lüktető szív – Roamer of Switzerland – Swiss Matic Swinging Heart

Míg Bázelben a márkák zöme inkább a jól bevált sikerdarabokon végzett ráncfelvarrást, addig pont a belépőszegmensben volt jellemzőbb az újítás szándéka. Jó példa erre a Roamer of Switzerland, amely márka lassan, de biztosan kezdi utolérni az évtizedekkel ezelőtti kvarcválságot megelőző egykori dicsőségét. Jól jelzik ezt olyan összetett modellek, mint a például a Superior Business Multifunction, illetve hogy az aktuális trendeknek megfelelően a női kollekcióra – ahol a klasszikusok mellett kerámiamodelleket is felvonultatnak – is legalább akkor figyelmet fordítanak, mint a férfira. A Roamer of Switzerland – Swiss Matic Swinging Heart összhangban a hosszú ideje tartó irányzattal, büszkén hirdeti magáról, hogy szíve mechanikus. Olvass tovább

Frédérique Constant Classics Art of Porcelain

Ritkaságszámba megy, ha hazánk neve is felmerül a svájci óraiparban. A márkát ismerők bizonyára tisztában vannak vele, hogy érdemes itt körbenézniük, ha tradicionális külsejű svájci órát szeretnének, de nem feltétlenül akarják az ezzel járó prémiumot is kifizetni. Sokáig a Frédérique Constant készítette a legelérhetőbb árazású tourbillont (jelenleg a TAG Heueré a cím), 2016-ban pedig öröknaptáras órájukkal okoztak meglepetést. Hogy tetszik-e valakinek vagy sem, az egy viszonylagos kérdés, tény ugyanakkor, hogy a svájci mechanikus karórák piacán ennél jobban árazott öröknaptáras karórát nem találni. Külön figyelemre méltó, hogy ezeket az eredményeket a márka még önállóan, független vállalkozásként érte el, nem pedig valamelyik csoport tagjaként. Olvass tovább

Montblanc Star Roman Quantième Complet Carpe Diem Special Edition

A Montblanc név hallatán még mindig sokaknak a hegy (bár azt külön írjuk, azaz Mont Blanc) vagy a tollak jutnak eszébe, és viszonylag keveseknek az órák. Pedig a tollaival méltán hírnevet szerzett márka már húsz éve készít időmérőket. Egyebek mellett ez is ok lehetett arra, hogy a Jaeger-LeCoultre-ba újra életet lehelő, mi több a márkának szárnyakat adó vezérigazgatót, Jerome Lambert-t a Richemont-csoport a Montblanc órarészlegének felfuttatására kérte fel. Mint mindenütt, a építkezést stabil alapra kell helyezni, egy óramárkánál pedig ez egy stabil alapkollekciót jelent. Olvass tovább

Új anyag, régi forma – Rado HyperChrome 1616

Az a márka, amely úttörője volt a kerámia óraipari használatának, és sokszor egészen merész formatervekkel állt elő, sem kerülhette el a retrólázat. A Rado HyperChrome 1616 nevében a szám szerencsére nem évszámra utal, hanem egy korábbi modellre az 1960-as évek formatervével. Konkrétan az egykori Cape Horn-kollekció egyik, 1971-ben bemutatott időmérője született újjá, természetesen modern anyagokban és korszerű szerkezettel. Olvass tovább

Nincs laposabb – Citizen Eco-Drive One

Ha egy már létező technológia fejlesztése során mérföldkőhöz érnek, napjaink digitális világában bevett szokásnak megfelelően verziószámot váltanak. Jelzés értékű ugyanakkor, ha egy négy évtized alatt egyre tökéletesebbé tett fejlesztés pont a 40. évforduló alkalmából újra az 1-es sorszámot kapja. Ez azonban csak a másodlagos jelentése az új Citizen-modell nevének. Az egyes itt az elsőbbséget jelképezi, ez ugyanis jelenleg minden Eco-Drive-technológiával szerelt modell királya. Mivel érdemli ki ezt a címet a Citizen Eco-Drive One? A méretével. Olvass tovább

Órabarátok kedvence – Tissot Le Locle Régulateur

A Swatch-csoport talán legszélesebb körben ismert márkája 2016-ban igazán kitett magáért; áttekinteni is szinte lehetetlen volt mennyi újdonságot mutatott be. A Tissot saját és az óragyártás egyik bölcsőjének nevét viselő Le Locle kollekcióval tiszteleg az ipar múltja előtt, és rendszerint itt mutatkoznak be a kisebb komplikációkkal szerelt mechanikus modellek is. A női modellek jelenléte ebben a kollekcióban is megerősödött, de valószínűleg a Tissot Le Locle Régulateur lesz az az óra, amely leginkább megdobogtatja majd a vásárlók szívét – az órabarátokét egész biztosan. A regulátor elrendezés természetesen nem új az órapiacon. A mechanikus karórák reneszánszával egyidejűleg, több évtizeddel ezelőtt, még 1987-ben jelent meg. Ugyanakkor igazi ritkaságnak számított és csak lassan terjedt el. Mondani sem kell, hogy bizony szinte mindegyik márka felárat számolt fel az ilyen modellekért. Olvass tovább

Új szabvány született

Akihez egy kicsit is közel állnak a karórák, tudják, hogy búvárórának igazán csak az a modell nevezheti magát, amely eleget tesz az ISO 6425 szabványban leírt követelményeknek. Eredetileg hasonlóan professzionális felhasználásra készültek a pilótaórák, amelyeket „Flieger”-eknek is szokás nevezni. Persze mind a búvárórákról, mind a fliegerekről elmondható, hogy természetükhöz illó közegbe csak a legkevesebbikük jut majd, mégis egészen tavaly októberig nem voltak konkrét szabványszerű előírások a fliegerstílusú órákkal kapcsolatosan érvényben. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem léteztek ilyen előírások, egyedüli gond velük, hogy azokat még a Reichsluftfahrtsministerium, azaz a Harmadik Birodalom Birodalmi Légügyi Minisztériuma fogalmazta meg. Ennek marketingértéke érhető okokból erősen korlátozott. Egyebek mellett ez is időszerűvé tette egy új szabvány létrehozását, amelynek kezdeményezője a funkcionális óráiról ismert frankfurti székhelyű Sinn. Olvass tovább

Baráti csontváz – Oris Artix Skeleton

Csontvázasított órák esetén legtöbbünknek művészien kivitelezett cirádás vésetek, és szinte kivétel nélkül klasszikus formavilág jut eszünkbe. Ha nagyon akarna, nyilván az Oris is tudna ilyen stílusú órát készíteni, de a márkát ismerők talán nem véletlenül várnak ennél egy kicsit többet a hölsteini székhelyű cégtől, és így az Oris Artix Skeleton modelltől is. Emlékezzünk csak arra, milyen zseniális húzással készítették el évekkel ezelőtt saját mélységmérős búvárórájukat, amely funkcióban ugyanazt nyújtja, mint a versenytársak modelljei, csak töredék annyiért valósították meg, és ezt az árelőnyt a vásárlóknak is továbbadták. Olvass tovább

London a csuklón – Mido Big Ben Limited Edition

Mint tudjuk, a Mido előszeretettel merít ihletet mindenki által ismert épületekről. A Colosseumtól a Nagy Falig terjed a felhozatal, idén pedig az Erzsébet-torony, közismertebb nevén a Big Ben került sorra. A Mido Big Ben Limited Edition azonban egészen rendhagyó módon született. Még a 2015-ös Bázeli vásár alatt indították útnak azt a versenyt, amely keretében három tervező, Eric Giroud, Lorenzo Vallone és Sébastien Perret mérte össze tudását. A feladat adott volt: a Big Ben szolgáljon a Mido új modelljének alapjául. Olvass tovább

Megy a vonat – Longines Railroad

Nehéz manapság olyan téma köré karórát építeni, amely valamilyen műszaki-mérnöki vívmányhoz kapcsolódik, funkcionális is és mindez észszerű anyagi ráfordítással is kivitelezhető. Autózáshoz, autóversenyzés, motorsporthoz kapcsolódó órákkal, vagy a tipikus fekete-fehér pilótaórákkal (fliegerekkel) már lassan Dunát lehet rekeszteni, hogy a búvárórák tömegéről ne is beszéljünk. Nincs tehát könnyű dolga annak, aki ilyen stílusban gondolkodik, de a fenti témák egyikét sem akarja feldolgozni. Ha belegondolunk, a vasútnak is hatalmas tábora van, és a világon egyáltalán nem általános az itthonihoz hasonló inkább negatív megítélés. Nyilván ebben a táborban rejlő potenciálban látott fantáziát a Longines is, amikor a Heritage-kollekció részeként elkészítette a Longines Railroad modellt. Olvass tovább

Nemesek órája – Ateliers deMonaco Tourbillon Oculus 1297

Amennyire fiatal, annyira kékvérű is az Ateliers deMonaco, a Frédérique Constant haute horlogerie órákat készítő márkája. Önálló cégről van szó, amelynek születését egy szerkezet elkészülte adta: a független, genfi Frédérique Constant mögött álló órásmester egy percismétlővel állt elő, amely azonban már legfelül sem fért bele a márka termékpalettájába. Szükség volt egy új névre, amely kis mennyiségben készít szűk ügyfélkörnek pazar időmérőket. Ez lett az Ateliers deMonaco. Az éves „termelés” jelenleg alulról súrolja a 200 darabot, az időmérők árára rá sem illik kérdezni, csak fizetni szabad, az ügyfélkörben pedig meglepően magas az európai főnemesség aránya. Így talán nem is annyira meglepő, hogy az egyik változat számlapjának színe élénk kék. Olvass tovább

Arnold & Son UTTE Skeleton

Egy kis túlzással kijelenthetjük, hogy ma már a tourbillon „kommersz” komplikáció. A feltalálása óta egészen az 1990-es évek elejéig eltelt két évszázadig olyan ritkának számított, mint a fehér holló, ehhez képest ma már úton-útfélen belebotlunk. Már középmárkák kollekciójában is jelen van. Ha ezen a területen az haute horlogerie szereplői újat szeretnének mutatni, akkor valami hasonlót kell letenni az asztalra, mint az Arnold & Son UTTE Skeleton. Olvass tovább

Alpina Full Black Alpiner 4 Manufacture Flyback Chronograph

Sportóra a javából az Alpina új kronográfja, amely valójában azonban a 2015-ben bemutatott kronográf feketített változata. Ahogy a jó hosszú Alpina Full Black Alpiner 4 Manufacture Flyback Chronograph névből is kivehető, az órába manufaktúra kalibert építettek, méghozzá a AL-760-ast. Szép teljesítmény lenne egy középkategóriás márkától, ha alig egy évtizeddel piacra lépése után saját manufaktúra szerkezetettel tudna előállni. Az Alpina esetében persze tudni kell, hogy a Frédérique Constant áll mögött, az pedig már elég erős ahhoz, hogy saját kalibereket fejlesszen. Ez persze semmit nem von le az AL-760-as értékéből, sőt, talán még egyfajta biztosítékként is szolgál, hiszen a Frédérique Constantnak nem ez az első manufaktúra szerkezete. Olvass tovább

Officine Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio

Az Officine Panerai meghatározó szerepet játszott abban, hogy a 2000-es évek első évtizedében egyre népszerűbbek lettek a nagy átmérőjű karórák. Emellett pedig sokáig mindössze két fő kollekcióval, a Luminorral és a Radiomirrel volt képes már-már fanatikusnak nevezhető rajongói közösséget építeni. Hogy trendfordulóról beszélhetünk-e, vagy egyszerűen még szélesebb vásárlói kört szeretnének megszólítani az idő majd eldönti, de tény, hogy az Officine Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio (PAM00655) nem nagy, és a korábbi évtizedek megszokott stílusjegye, az úgynevezett szendvicsszámlap is hiányzik. Olvass tovább

Tíznapos – Oris Artelier Calibre 111

Az Oris Artelier kollekció tagjaként a Calibre 111 sokakat szemöldökük felvonására késztetett. Először is azért, mert az Oris rendszerint beszállítók szerkezeteit módosítgatja és építi be óráiba, így kínálva versenyképes árakat. Az Oris Artelier Calibre 111-be viszont a márka saját szerkezete került, és ez persze azt is jelenti, hogy ára jelentősen felülmúlja az eddig megszokottat. Ugyanakkor aligha férhet kétség ahhoz, hogy ezzel a lépéssel az Oris újabb híveket is szerzett magának. Olvass tovább

Montblanc 4810 Chronograph – bevált recept

Kettős évfordulóról is beszélhetünk a modell kapcsán. A márka alapításának centenáriumára, 2006-ban vezették be a 4810-es kollekciót, és ami a pénzügyi részét illeti, az elmúlt évtizedben ez a kollekció vált a legsikeresebbé. Bőven eljött tehát az ideje annak, hogy tíz évvel később igazítsanak egy keveset az óra vonalain és egyéb jellemzőin. Persze a kollekció talán legjellegzetesebb vonásához, a számlapon hullámként tovaterjedő Montblanc logó gilosált mintájához nem nyúltak: ez ugyanolyan lenyűgöző, mint 11 évvel ezelőtt volt, és egy kis gyakorlással a leolvashatóságot sem zavarja. Sokat módosítottak azonban a tokon. Olvass tovább

Belépőmodell – IWC Pilot’s Watch Automatic 36

Az IWC szokásos rotációs modellfrissítési rendszerében 2016-ban a Pilot’s Watch kollekció volt soron. Ilyen stílusú óráknál a kompromisszum nélküli leolvasás és persze a fokozott terhelhetőség a két fő szempont, aminek egyenes következménye a meglehetősen méretes tok. Ennek eleget is tettek, így 48, sőt, 55 milliméteres változatokat is találunk a kollekcióban. Ez utóbbi persze utalás az IWC által egykor a birodalmi Németország légereje számára készített modellekre, és sokkal inkább gyűjtői értékkel bír. Kényelmesen viselni a férfiak közül is valószínűleg csak megtermettek tudják. Ennek tükrében már-már visszásnak hathat az IWC Pilot’s Watch Automatic 36, amely már a nevéből is elárulja, hogy  mindössze 36 milliméter átmérőjű, ami a fekete számlapnak köszönhetően még kisebbnek is tűnik. Olvass tovább

Fityiszt az Apple-nek – H. Moser & Cie Swiss Alp Watch

A 2016. évi SIHH-en első ízben vehettek részt független és mennyiséget tekintve szinte elhanyagolható kis márkák. A kilenc kiválasztott közül az egyik a H. Moser & Cie, amely kulturális szempontból talán az óraipar számára legfontosabb modellt alkotta meg: a Swiss Alp Watchot. A kifinomult formaterveiről és végtelenül igényes manufaktúra szerkezeteiről ismert márka gyakorlatilag “beintett” az okosóráknak. Tegyük azért hozzá, hogy könnyen teheti ezt. A svájci óraipar belépő kategóriás modelleket előállító szereplői talán még okkal is tartanak ettől a trendtől. Vannak, akik saját okosórájukkal álltak elő, és vannak, akik szemet hunynak a jelenség fölött, és bizakodnak. Például abban, hogy az okosórák amolyan “kapudrogként” végül meghozzák a “rendes” óra vásárlásához való kedvet is. Olvass tovább

Belépőmodell – Cartier Drive de Cartier

A Richemont-csoport aranytojást tojó tyúkja, a Cartier sem hazudtolta meg magát 2016-ban. Nemcsak új modelleket, hanem mindjárt egy teljesen új kollekciót mutatott be. Azért is említésre méltó ez a teljesítmény, mert tavaly is pontosan ugyanezzel a mutatvánnyal állt elő a francia gyökerű márka. Míg akkor a Clé de Cartier debütált, addig 2016-ban a Drive de Cartier mutatkozott be. Szemben a tavalyi Clével, a Drive határozottan férfiakat szólít meg, és a Cartier közelmúltjában ez már a második ilyen új kollekció (a Calibre de Cartier kezdte a sort). Olvass tovább

Bulova a Holdon

Talán nem is kell órakedvelőnek lenni ahhoz, hogy tudjuk, az Omega szállította azokat a kronográfokat, amelyeket az Apollo-küldetések során használtak. Egyetlen gond van csak velük: mindegyik kivétel nélkül az űrügynökség, és nem az űrhajósok tulajdona. A Holdat megjárt Omegák pedig mind valamilyen intézmény kiállítási anyagában találhatóak. Így az egyetlen időmérő, amely a Holdon is volt, és emellett magántulajdonban is van, és ráadásul egy jó történet is kapcsolódik hozzá, egy Bulova-kronográf, amelyet két éve bocsátottak árverésre. Olvass tovább

Chronoswiss Sirius Répétition à quarts – a negyedütős

A neve ellenére eredetileg német márkánál zajlik a korszakváltás. Utód nélkül a márkaalapító kénytelen volt megválni müncheni székhelyű márkájától, és immár a név földrajzilag is az alpesi országhoz kötődik. Az óvatos útkeresés jegyében a meglévő kollekciókat igyekeznek csinosítani, bővíteni, és egy-két darabra valóban ráfér már a frissítés is. A Sirius Répétition à quarts például 12 éve változatlan formában díszeleg a kollekció legkülönlegesebb darabjai között. A márka alapításának 20. évfordulóján bemutatott negyedismétlős óra igazi különlegességnek számított akkoriban, szó szerint egyedüliként rendelkezett ilyen funkcióval a piacon. Olvass tovább

Retró kavalkád – De Grisogono New Retro

Ékszerészként érkezve az órák világába, a de Grisogono sokszor látványos és bizony méretes időmérőkkel hívta fel magára a figyelmet. Ha valamire nem lehetett panasz, az a formatervezés: nem biztos, hogy mindenkinek tetszett az eredmény, de azt senki sem tagadhatta, hogy nem fektettek bele rengeteg munkát. Önmagukhoz képest a New Retro egy kimondottan visszafogott darab, már-már meglepetésként hat, hogy a de Grisogono ilyet is tud.de-grisogno-new-retro-mood3

Persze továbbra is kellően látványos az új modell, a szemek biztosan megakadnak rajta. Elvégre kimondottan ritka az olyan téglalap alakú tok, amely a karra nem merőlegesen, hanem párhuzamosan fekszik fel, és emellett visszafogott megjelenésű. Ráadásul a névben ígért retróstílus nem a 60-as, 70-es évek formavilágát idézi fel, hanem egy korábbi korszakét, amely ráadásul Európában kevésbé ismert. A II. világháború miatt ugyanis az Egyesült Államokban a 30-as évek végétől kibontakozó streamline nem tudott gyökeret verni. Ez a stílusirányzat a leglátványosabban az óra üvegén jelenik meg: a téglalap rövidebb oldalán ugyanis az üveg ívben csatlakozik a tokhoz. Ugyanezt a megoldást alkalmazták a hátlapon is. A számlapot azonban már inkább az 50-es évek ébresztőóráinak stílusában rajzolták, bár maga az óra ébresztőfunkcióval nem rendelkezik. de-grisogno-new-retro-soldat

Mindezt egy meglehetősen nagy, 44×50 milliméteres tokba foglalták. A puszta számok alapján a méret hatalmasnak tűnik, de ne feledjük, hogy az óra párhuzamosan fekszik fel, így kényelmes viselni. A szerkezetről egyelőre nem áll rendelkezésre bővebb információ, ám feltételezhető, hogy egy, a márka stílusában gazdagon díszített ETA-ra vagy ETA-klónra támaszkodtak.de-grisogno-new-retro-mood2

Formabontó – Mido Belluna Heures & Minutes Décentrées

A Mido Belluna kollekciója elvileg az art deco formavilágát igyekszik karórába öltve is kifejezni, ugyanakkor görcsösen nem ragaszkodnak ehhez a saját maguk által szabott kritériumhoz. Ennek megfelelően klasszikus külsejű, római számokkal ellátott modellváltozat is belefér a kollekcióba, és helye van formabontó kiviteleknek is. A hét óránál elhelyezett kismásodperccel ellátott Belluna Small Seconds bemutatása után már csak idő kérdése, hogy a márka megtegye a következő lépést, és teljesen aszimmetrikus számlapot tervezzen. Olvass tovább

Kék gyöngyház – Pierre DeRoche GrandCliff Pure Nacre

A néhány évtizeddel ezelőtt alapított, és továbbra is családi tuljadonban lévő márka idén két új modellváltozattal gazdagítja a hölgyeknek és uraknak is szóló GrandCliff-kollekcióját. A márkát talán leginkább a hat retrográd másodpercmutatót felvonultató óráiról ismerhetjük, amelyeknél tízmásodpercenként váltófutókhoz hasonlóan adja át az idő mérésének képzeletbeli stafétabotját. A GrandCliff-kollekció amolyan alcsaládja a GrandCliff Pure, amely a korábbi meglehetősen mozgalmas számlapokkal ellátott modellekhez képest inkább a leglényegesebb dolgokra szorítkozik. Olvass tovább