Bármilyen hihetetlen is, az Hublot Big Bang kollekciójában eddig nem volt olyan modell, amely egy második zónaidőt saját manufaktúrakaliber segítségével jelezte volna ki. Figyelembe véve, hogy szerkezetfronton az Hublot-nál hosszú évek óta más se folyik a csapból, mint Unico, Unico és Unico, ez különösen szembetűnő. Szerencsére az Hublot Big Bang Unico GMT modellel a várakozásnak immár vége, és ráadásul csalódni sem kellett. Olvass tovább
Funkcióit tekintve alapvetően professzionális felhasználásra szánják, ám ez nem jelenti azt, hogy a vásárlóközönség széles rétegében se lehet népszerű a márka X-Wind modellsorozata. Mondhatni, hogy régi motoros az X-Wind, és valóban számos modellváltozatban szerepelt a kollekcióban. A jelenlegiben is nem kevesebb, mint hat automata változatot számolhatunk össze, ami a három kvarckivitellel kiegészülve kilencre nő. Mivel a repülésben használatos, az oldalszél miatti rátartás szögének kiszámítását lehetővé tevő lünetta aligha kellhet a mindennapokban, a modellek sikerét egyértelműen megjelenésének köszönheti. Olvass tovább
A Breitling idén egyből két meglepetéssel is szolgált. Az egyik a Colt Skyracer. Első látásra egy tipikus Bretling-órát kapunk: robusztus, rámenős, férfias, és folytatva az előző év szériáját, fekete. Amin valószínűleg sokan meglepődnek, az az óra ára: nem éri el a 2000 eurót, ami szemtelenül jó árnak tűnik. Hogy rögtön visszavegyünk a lelkesedésből, nemhogy manufaktúra, de automata kalibert sem kapunk ezért az összegért, „mindössze” egy SuperQuartzzal kell beérnünk. Ez ugye azt jelenti, hogy évi 10 másodperces pontossággal járnak, ami legalább tízszeresen felülmúlja a hagyományos, kvarcszabályozású szerkezetek teljesítményét. Ennyi pedig bőven elegendő ahhoz, hogy megszerezzék vele a kronométertanúsítványt. Ez volt eddig a rossz hír. Olvass tovább
Montre Ecole – szó szerint iskolai óra, pontosabban szólva vizsgadarab, amivel a szakképzésében résztvevő diák tanúbizonyságot tesz szakismereteiről és megszerzi mesterlevelét. Nagyon kisiskolásnak hangzik, de ha kézbe vesszük Laurent Ferrier Galet Micro Rotor ‘Montre Ecole’ óráját sokkal inkább a remekmű megnevezés jut eszünkbe. Ezen persze ne is csodálkozzunk, hiszen Ferrier úr – mielőtt belevágott volna saját vállalkozásába – hosszú ideig a Patek Philippe kreatív igazgatója volt. Olvass tovább
Több igen látványos modellel is előállt a svájci óraipar kékvérű márkáinak egyik legjelesebb képviselője. Azokhoz mérve ez az öröknaptáras modell szinte említésre sem méltó. Ez a parádés felhozatal éles ellentétben áll azzal a ténnyel, hogy ősszel a márka Genf elővárosában lévő székhelyén az alkalmazottak munkahelyüket féltve tüntettek. Persze azt is látni kell, hogy ezeknek a modelleknek a fejlesztése nem tavaly indult, hanem akár három, négy esetleg öt évvel ezelőtt. Ettől függetlenül is a Vacheron Constantin Patrimony Perpetual Calendar mégis olyan benyomást tesz mellettük, mintha a márka belépőmodellje lenne. Pedig igyekeztek tenni is ez ellen. Olvass tovább
Enyhén szólva is váratlan húzással lepte meg a Montblanc nemcsak a márka barátait, hanem talán a szakmát is. Látványos a bronztokos órák térnyerése, de arra senki nem számított, hogy az alapvetően előkelő stílust képviselő Montblanc lesz a következő márka, amely ilyen modellel jelentkezik. Ahogy a Montblanc 1858 Automatic Dual Time név is jelzi, mindezt mindezt ráadásul az 1858 nevű kollekcióban teszi. Ez ugyanis a Montblanc által felvásárolt Minerva manufaktúrára utal. Olvass tovább
Számos egyéb újdonsága mellett a Cartier – úgy tűnik – idén a hölgyeknél igyekszik ugyanazt az sikert eléri, amit az uraknál a Calibre de Cartier, illetve a Drive de Cartier kollekciókkal már sikerült. Ezekkel a modellekkel új vásárlóközönséget igyekeztek megszólítani, és figyelembe véve a Cartier és legendává nőtt kabalaállatának, a párducnak kapcsolatát, feltehetőleg a hölgyeknél is hasonló eredményeket érnek el. Elvégre a Cartier nevet minden, magára valamit is adó nő ismeri. Ha pedig lehetőséget adnak arra, hogy már viszonylag fiatalon is szert tehessen valaki egy Cartier termékre, akkor könnyebb kialakítani a márkahűséget. A Cartier Panthère de Cartier modelleknek pedig pont ez a feladatuk. Olvass tovább
A már hosszú ideje küszködő legkisebb Richemont-csoportbeli márka úgy tűnik szép lassan, de kezd kitalálni abból a zsákutcából, amelybe – ahogy az lenni szokott – saját maga fordult be. A néhány éve bevezetett Clifton kollekció mutatja számukra az irányt, miközben a korábbi kollekciók sem tűntek el, de alaposan megtisztították azokat. A Cliftonok sikeresen egyesítették a márkára jellemző régi angolos eleganciát egy kevéske fiatalos lendülettel, a Baume & Mercier Clifton Club pedig egészen merészen nyúl e kettős egymáshoz való arányához – természetesen utóbbi javára. Olvass tovább
Az egyik legnagyobb becsben tartott svájci óramárka idén 19-re húzott lapot, de nem nagyon volt más választása. Figyelembe véve, hogy az aranyórák piaca milyen gyorsan zsugorodik, igazán merész lépésnek számít újabb és újabb ilyen modellekkel előállni, de ahogy említettük, a Vacheron Constantin nem adhatja lejjebb. Főleg a klasszikus öltönyórákat felvonultató Patrimony-kollekció, amely a márka harmadik leggazdagabb választékát vonultatja fel. Étvágygerjesztő gyanánt a holdfázis és retrográddátummal ellátott Vacheron Constantin Patrimony moon phase and retrograde date modellel lát neki a márka genfi SIHH-ig tartó karácsonyi szezonnak. Olvass tovább
Ha figyelmen kívül hagyjuk a drágakövekkel borított modelleket, akkor tagadhatatlanul a Roger Dubuis a Richemont-csoport legdrágább márkája, legalábbis ami az órákon fityegő árcédulát illeti. Ezt egyrészt betudhatjuk annak is, hogy minden egyes óra, tehát a teljes termelés genfi pecséttel rendelkezik, és persze nagyon sok modell komplikációs. Nagyon rövid idő alatt nagyon sok saját szerkezetet fejlesztettek, így érthető, hogy az alapítás óta eltelt két évtized után immár ki is szeretnék aknázni az eddigi befektetésüket. Egyrészt ennek is köszönhető, hogy a Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt nem nevezhető igazán új modellnek. Olvass tovább
Fejet hajtván női vásárlóik unszolása előtt, a nemes szerkezeteiről is ismert Jaeger-LeCoultre még 2012-ben áll elő kizárólag hölgyeknek szánt kollekciójával, a Rendez-Vous-val. Az azóta eltelt évek alatt kiderült, hogy nem holmi futó kalandról van szó, hanem tartós kapcsolatban gondolkodnak, amiről a hihetetlenül gazdag felhozatal is tanúskodik. Az egyszerű hárommutatós modellektől kezdve a csodálatos holdfázissal ellátott modelleken át egészen a tourbillonig, sőt percismétlőig terjed a felhozatal, így a mechanikus szerkezetek iránt különösen fogékonyak is találhatnak szívükhöz közelálló modellt. A Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Ivy Secret műszakilag nem kápráztat el annyira, fényével garantáltan mindenkit elvakít a gyémántokkal gazdagon kirakott titokóra, ezzel is bizonyítva a kollekció sokoldalúságát. Olvass tovább
Volt, amikor a Junghans a világon a legnagyobb óragyárnak számított, és alapvetően az is elmondható arról a korszakról, hogy a mennyiség nem ment a minőség rovására. Persze ha egy márka fennállásának 150. évfordulóját ünnepli, akkor nem épp a mennyiség a fontos. Az évforduló már lassan hat évvel ezelőtt volt, hatása azonban máig, s garantálhatóan még sok évig kitart. Akkor leheltek ugyanis új életet a Meister-kollekcióba, amelynek olyan időmérők születését is köszönhetjük, mint a Junghans Meister Telemeter. Olvass tovább
Már az évszámból is láthatjuk, hogy itt bizony egy évfordulós modellel lesz dolgunk. Gyors fejszámolást végezve kereken 160 jön. Ha pedig évforduló, akkor a svájci óraipar hagyományai szerint illik ünnepelni. Az Eternának azonban ezen felül is van mit. A nagy pontenciált hordozó 39-es kalibercsalád kezdi megvetni lábát, és az Eterna Granges 1856 modellben eljött az ideje egy világújdonságnak is. Olvass tovább
Méltán népszerűek a rádiójel-vezérlésű Citizen-karórák: gyakorlatilag csak viselni kell. Persze aki azért ennek ellenére alkalomadtán szívesen foglalkozna egy kicsit az időmérőjével, az számos, különböző tematika köré szervezett és funkciókkal ellátott modellek közül választhat. A Promaster Sky-kollekció például nevéhez illeszkedve szívesen fordul ihletért a repülés világához, vegyítve az onnan érkező impulzusokat máshonnan érkező hatásokkal. Ezeknek egyik eredménye az AT8126–02E referenciaszámú modell. Olvass tovább
Bizonyára sokan emlékeznek még a TAG Heuer bő egy évtizeddel ezelőtt útjára indított különleges projektjeire, aminek eredményeként megszületett a szíjhajtású Monaco V4, illetve a másodperc törtrészeinek mérésére képes extrém magas féllengésszámon üzemelő kronográfok. Utóbbiak sorozatában a Mikrograph volt első, és egyben a márka múltjára is utalt. A TAG Heuer még Heuerként 1916-ban állt elő az első, századmásodperc mérésre alkalmas stopperével. Nyilván adta magát az alkalom, hogy a centenárium alkalmából ismét elővegyék a modellt, főleg hogy gyakorlatilag semmilyen fejlesztői munkát nem kellett végezni, hiszen évekkel ezelőtt már befejezték azt. A századik évforduló alkalmából bemutatott TAG Heuer Carrera Mikrograph Anniversary Edition megjelenésében természetesen igyekszik az egykori stopper külsejét követni. Olvass tovább
Több olyan márka is van a piacon, amely termelése egészét valamelyik ismert svájci tanúsítványrendszer követelményeinek megfelelően készíti, és hitelesítteti is azokat. A legszigorúbb ezek közül alighanem a genfi pecsét, így egyáltalán nem véletlen, hogy mindössze egyetlen márka van, amelynek összes időmérője eleget tesz ennek a követelményrendszernek. Magától értetődik, hogy a Roger Dubuis nem ontja magából az órákat, a különböző kalibereket viszont annál inkább. Különösen a tourbillonok és a csontvázasított szerkezetek állnak közel a márkához, és utóbbit mondhatni művészi szinten űzik, persze aki genfi pecsétet akar, annak ezt illik is így csinálni. Az Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon nem igazi újdonság, hiszen még tavaly januárban debütált, ugyanakkor már akkor is látható volt, hogy bőven van potenciál ebben a modellben. Olvass tovább
Ismét saját múltjából merített ihletett a Longines, amikor katonai témájú időmérőjével állt elő. Bár a márka ma elsősorban lovaseseményekkel népszerűsíti magát, a két világháború közötti időszakban – sok márkatársához hasonlóan – számos ország haderejét látta el időmérőkkel. A Longies akkoriban például a csehszlovák légierőnek is szállított. A Longies Heritage Military persze nem elsősorban innen eredezteti származását, bár a sötét számlap és a világos számjegyek közös vonása a két időmérő között. Olvass tovább
Tény és való, hogy a svájci márkák zöme sokáig elsősorban az urak igényeit igyekezett kielégíteni, hölgyeknek általában egyszerű modellekkel kellett beérniük. Globális szinten azonban napjainkban a szebbik nem is olyan poteciális vásárlóerőt képvisel, amelyet egyszerűen ostobaság lenne figyelmen kívül hagyni. Főleg akkor, ha egy márkának amúgy is erős hagyományai vannak a szebbik nem számára szánt karórák készítése terén. A Baume & Mercier azonban nem csak ezzel kapcsolódik múltjához. A kollekciójában kisebb-nagyobb hangsúllyal mindig is szerepeltek art déco ihlette időmérők, és a Baume & Mercier Petite Promesse is részben a majd’ egy évszázaddal ezelőtti stílusirányzathoz nyúl vissza. Olvass tovább
Talán túlzás nélkül nevezhetjük minden GMT komplikációs karóra koronázatlan királyának a hat évvel ezelőtt bemutatott Breguet Hora Mundi modellt, amely 2016-ban klasszikus külsővel jelentkezett. Ha esetleg nem tudnánk, miért is érdemelte ki ezt a címet a Breguet modellje, frissítsük fel gyorsan emlékezetünket! A második időzónához tartozó idő kijelzése nem a megszokott módon, egy további mutatóval, vagy esetleg egy tárcsával történik, hanem ugyanazokkal a mutatókkal, amelyeket a helyi idő leolvasásához használunk. Olvass tovább
Talán nevében nem is lehetne kékvérűbb egy márka, mint az Ateliers deMonaco, de ők tisztában is vannak a „név kötelez” mondás jelentésének teljes súlyával, és annak megfelelően cselekszenek is. Egy alig néhány éves márkáról beszélünk, éves termelésük leírásához pedig még mindig bőven elég három számjegy. Ennek ellenére számos eredménnyel büszkélkedhetnek. Így például ők az ötödik márka, amely képes genfi pecsétet kiérdemlő órát készíteni, és négy új szabadalommal is büszkélkedhetnek. Ezek közül az egyik a talán legkedveltebb komplikációt, a kronográfot érinti. Olvass tovább
Talán nincs még egy olyan svájci óramárka, amely olyan korán kötötte össze sorsát a repüléssel, mint az Aerowatch. A ma is független márka még alapításakor, 1910-ben vette fel ezt a nevet, és persze nem nehéz kitalálni, hogy elsősorban az angolszász országok voltak elsődleges piacai. A sors iróniája azonban, hogy már a kezdetekor is elsősorban zsebórákat készítettek, pedig akkoriban azért, egy karóra már nem számított kuriózumnak, még ha az elterjedésére várni is kellett. Legkésőbb az első világháború után azonban illett volna átállni a karórák készítésére, hiszen azok létjogosultságát épp a lövészárkok borzasztó világa igazolta. Olvass tovább
Szivarok és karórák közös halmazát első hallásra bizony üresnek mondanánk, de alaposabban utánanézve ugyancsak meglepődünk, hány márka is döntött már úgy, hogy egy szivarral kiegészítve kelnek versenyre a vásárlók kegyeiért. Messze nem csupán a felső szegmens jön szóba, így például a Frédérique Constant is kipróbálta már ezt a marketingfogást. Hogy ezek mennyire eredményesek, arról persze a legritkább esetben értesülünk. A Zenith El Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition mindenesetre több fronton is igyekszik a lehető legtöbbet kihozni ebből. Olvass tovább
Természetesen nem ez az első alkalom, hogy a Malte-kollekcióban holdfázis és járástartalék egyszerre jelenik meg. Utoljára 2009-ben állt elő ezzel a két kisebb komplikációval a töretlen, negyed évezredes múlttal rendelkező márka. Ugyanakkor időközben egy jelentős évfordulót ünnepeltek, ami kapcsán a kollekció tetőtől talpig megújult. A Vacheron Constantin 1912-ben vezette be a Malte elődjét, és készítette el a világ első tonneau (hordó) alakú tokját. Ez az art déco ihlette forma mind a mai napig a kifinomult elegancia letéteményese, és a márka a 100. évforduló alkalmából frissítette az kollekciót. A Vacheron Constantin Malte Moon Phase and Power Reserve órára tehát kereken négy évet kellett annak várnia, aki ezeket a komplikációkat szerette volna látni az aktuális formatervekben. Olvass tovább
A Rolex nevét még talán az is ismeri, aki életében nem viselt karórát, és még kósza gondolatként sem merült fel benne, hogy egyszer felpróbálna egyet. Nyilván nem válhatott volna ennyire ismertté a márka, ha nem készítene következetesen nevéhez méltó minőségű időmérőket. Ugyanakkor a Rolexnél is csak emberek dolgoznak, és emberek hibázhatnak is. Szerencsére azonban a hibákból hajlandóak tanulni, aminek bizonyítéka a 2016-ban bemutatott Rolex Explorer. Olvass tovább
Ugyan nem idei modell, mégis kár lenne nem tudni erről az óráról. Aki a márkát ismeri, bizonyára tisztában a DNA koncepciójukkal, azaz mindig igyekeznek valamit a névadóból felhasználni az óra megalkotásakor. Legyen az egy darab a Szabadság-szoborból, vagy megkövesedett láva egy izlandi vulkán lankáiról. A Romain Jerome Berlin DNA modellel azonban alaposan feladta magának a leckét. Mégis mit lehetne egy egész városról egy órába átültetni? Olvass tovább
