2012. február 22.
Tény, hogy nem a legtalálóbb nevet találta a Mühle-Glashütte a Terrasport II nevű modelljének, elvégre a névből kiindulva aligha jutnánk el egy tipikus repülős órához. Márpedig a Terrasport II ízig-vérig az. Alaposabban szemügyre véve feltűnik azonban, hogy a mutatók sokkal kecsesebbek, mint azt ennél a stílusnál megszoktuk. Ennek köszönhetően pedig - szintén a névvel ellentétben - az órát nem csak sportos vagy lezser ruházathoz, hanem akár öltönyhöz is fel lehet venni. Az egyszerű, hárommutatós SW 220-1 szerkezetet a Sellita szállítja, amit a márka a csak reá jellemző harkálynyakas szabályzóval tesz egyedivé.
2012. február 21.
A Rado a D-Star kollekciójának bővüléséről már tavaly év végén hírt adtunk, arra azonban nem számítottunk, hogy ennyire jelentős irányváltoztatást fognak végrehajtani. A D-Star ugyanis az a kollekció, amely szakít a Rado minimalista, extravagáns stílusával, és szélesebb réteget próbál megszólítani. Az idén márciusban debütáló új HyperChrome kollekció pedig még rá is rak egy lapáttal erre a folyamatra. Úgy tűnik, a jövőbeni növekedéshez a Rado már kénytelen saját magához viszonyítva átlagosabb ízléssel rendelkező vásárlókat is megcélozni, amiben kulcsszerepet szánnak a majd 27 darabosra bővülő HyperChrome kollekciónak. Természetesen a kerámia azért megmarad, hiszen ez a Rado védjegye, és évtizedek óta ebből az anyagból készülnek órái.
2012. február 20.
Különböző múltidéző és nosztalgiázó modell szinte egyetlenegy, magára valamit is adó márka kollekciójából sem hiányozhat. Igaz ez azokra is, amelyek még emberi léptékkel mérve is egészen fiatalok. Ez persze nem vonatkozik a Rolex-öccsnek számító Tudorra. Az ő idei alkotásuk a Heritage Black Bay. A számlap persze jelentős mértékben emlékeztet a Rolex híres Submarinerjére, de mivel házon belüli márkáról beszélünk, így ezért kár lenne méltatlankodni. Nagyon látványos viszont az óramutató, amely a mintául szolgáló, évtizedekkel ezelőtti Big Crown nevű modelljével szemben köralakról szögletesre módosult. Az órát majd csak Bázelben mutatják be, így egyebek mellett egyelőre ismeretlen a szerkezet pontos típusa is.
2012. február 17.
Már jóval hatvan fölött jár a Rolex Oyster Perpetual Datejust ugyanakkor az évtizedek alig hagytak rajta nyomot. Egyedül a hetvenes években esett át a modellcsalád egy jelentősebb arculatfrissítésen, azóta azonban szinte változatlan formában készülnek. A Lady-Datejust modellek közül egyértelműen kiemelkedik a „Gold Crystal” számlapos (változat. Többek között azért, mert ez nem egy gyöngyház számlap, amely szinte a legtöbb női óráról visszaköszön, másrészt kellően bátrak voltak ahhoz, hogy egy olyan mintázatot vegyenek alapul, amelyekkel egyébként katonai álcaruhákon találkozhatunk. Szerencsére a színválasztásnak köszönhetően kifejezetten nőiesnek hat a minta. Ebben persze sokat segít az indexként szolgáló gyémántok, és persze azok arany foglalatai illetve az aranymutatók is. Szintén örvendetes, hogy a mutatók egy mechanikus szerkezet, a 2235-as manufaktúra kaliber ütemére járnak, illetve a rozsdamentes acél és aranytok 10 barig nyomásálló, azaz a víztől sem kell majd nagyon óvni.
2012. február 16.
A Carrera Calibre 1887 bevezetésével, majd egy évvel később a Link kollekció megújításával úgy tűnik a TAG Heuer elérkezettnek látta az időt, hogy a Formula 1 család is frissüljön. Bár ennél a kollekciónál hagyományosan mindegyik modellbe kvarc szerkezetet építenek, így egyesek talán még fél szemmel sem pillantanak rá, valójában egy ugyancsak fontos kollekcióról beszélünk: a Formula 1-ek a belépők a TAG Heuer világába, feladatuk pedig nem kevesebb, minthogy megtartsák és más TAG Heuer modellek vásárlására is sarkallják viselőjüket. A kollekcióról összességben elmondható, hogy visszafogottabb és elegánsabb lett. Eltűntek a harsány színek, cserében a szerelt indexeknek köszönhetően a számlap mélységet kapott. Gyakorlatilag a már említett két másik kollekció, a Carrera Calibre 1887 illetve a Link formaelemeit alapul véve, de ugyanakkor a Formula 1 kollekció megjelenésére jellemző részleteket megtartva alkották újra az egyes modelleket. Hivatalos bemutató Bázelben, az üzletekbe pedig majd a nyár folyamán kerülnek.
2012. február 15.
Nem egy olyan óramárka ismert, amely egy-egy kollekcióját a zene köré építi. Az Oris az Artelier kollekción belül immár évente jelentkezik egy ilyen új modellel, az ihletett pedig kizárólag híres jazz zenészek szolgáltatják. Idén a nagy trombitás, Chet Baker került a sorra. A kapcsolat szokás szerint legerőteljesebben a számlapon jelenik meg, ahol nem csak a tizennégy éve elhunyt zenész kézjegyét találjuk, hanem egyik legismertebb darabjának, a „My Funny Valentine” egy részletének kottáját is. Ezt természetesen finoman a háttérbe szorították, ha ugyanis a kottasor illetve a hangjegyek is olyan erőteljesen jelennének meg, mint a violinkulcs, komoly gondok lennének az áttekinthető, könnyen leolvasható megjelenéssel. További utalás a hátlapon a művész gravírozott oldalképe, illetve a 1929 példányos korlátozás. A szám ugyanis a Chet Baker születési éve.
2012. február 14.
A Bell&Ross egyértelműen az Instrument (ma már Aviation) kollekciójával alapozta meg hírnevét. Korábban ugyanis senki nem mert a pilótafülke műszerfaláról szinte változatlan formában a csuklóra ültetni egy fedélzeti órát. Bár a márkának vannak más repülés ihlette, sőt, teljesen más tematikán alapuló modelljei is, a húzóerőt továbbra is ezek képviselik. A termékfrissítés természetesen elengedhetetlen, amely idei egyik példája a BR03-90 Grande Date & Réserve de Marche. A név gyakorlatilag mindent elmond. A két komplikáció modulként az ETA 2892-A2 automata kaliberére szerelték és a szerkezetet így már Soprod 9090-nek hívják. Mivel az alapkaliber átmérője a 42 milliméteres négyzetes tokhoz képest kicsi, ezért a kettős dátumablak viszonylag közel került a központhoz. Ezt ugyan a nagy arab számjegyek ellensúlyozzák, viszont így az éppen Grande Date-nek nevezett dátumablak tűnik kicsinek. Bár úgy is lehet érvelni, hogy az egyedüli szempont a pontos idő kompromisszum nélküli leolvasása, minden más csak másodlagos.
2012. február 13.
Bár megalapítása óta ténylegesen egyetlen egy órát sem készített el saját maga, a Porsche Design 1972-es megalapítása óta erős hatást gyakorolt az óraiparra - többek között az első, teljesen egészében titánból készített órával. A P6930 kronográfjuk az Indicator kollekció részeseként a márka P6910-es csúcsmodelljének formanyelvét örökölte, és a kollekció belépődarabjának tekinthetjük. Ez persze nem jelenti azt, hogy esztétikai szempontból kompromisszumot kell kötni. A tok középső része a múltra való utalásként titán, míg a hátlap és a lünetta rozsdamentes acél. A látvány kedvéért ez utóbbi kettőt fényesre polírozták, a lünetta ráadásul még fekete PVD bevonatot is kapott, míg a titán megőrizte matt felületét. A szerkezet ugyan az ETA jól ismert 7750-es kalibere, de emiatt nem kell lebecsülni a P6930-t. Többek között azért sem, mert a P6920-as uszálymutatós modell is a 7750-esen alapszik, illetve a Porsche Design tulajdonában álló Eterna - amely egyébként 1995 óta a márka óráit készíti - kronométer pontosságra szabályozta (tanúsítványt is kapott), illetve esztétikai szempontból is egyedivé tette, például a sportkormány alakú rotorral.
2012. február 10.
Bár a Pontos kollekció még nincs tíz éves sem, mára a Maurice Lacroix egyszerűen elképzelhetetlen lenne nélküle. Elegáns vonalaival, finom eleganciájával, és a múlt illetve korunk formanyelvének elemeit egyesítő stílusával időtlen daraboknak ígérkeznek. Aligha gondolta volna bárki is, hogy pont ennek a kollekciónak lesz része a márka új búvárórája. Persze sokat segített ebben, hogy ma már a búvárórák nevük ellenére csak a legritkább esetben találkoznak vízzel. A Pontos S Diving Chronograph megalkotásakor így nyugodtan el lehetett menni az elegancia irányába. A búvárórák legjellegzetesebb vonását, a lünettát ennek jegyében a zafírüveg alá költöztették, és alapvetőn ez az egyetlen vonása is ennek a modellnek, amely az előbb említett órákhoz köti. A lünetta mozgatását a kronográf felső nyomógombjára ültetett gyűrűvel oldották meg, megőrizve ezzel a tok rendezett megjelenését. Bázeli újdonságról lévén szó, a modell várhatóan a harmadik negyedévben kerül az üzletekbe.
2012. február 09.
Ha a Patravi kollekció tipikus formáját kellene megnevezni, a válaszolók legtöbbje valószínűleg a tonneau-t említené, pedig szép számmal találhatunk kerekkel készülőket is. A Carl F. Bucherer Bázelben bemutatandó kerek Patravi Day Date-jének mégsem a formája az, ami felhívja magára a figyelmet, hanem a manufaktúra szerkezete. A CFB A1001 kaliber a 2009-ben bevezetett, a márka és a Techniques Horlogères Appliquées együttműködésében elkészített CFB A1000 kaliber továbbfejlesztett változata, és annak szerepét átvéve a márka alapkalibereként fog szolgálni. A szerkezet természetesen megtartotta különleges ütésbiztosítását, a peremre ültetett rotort és a szokatlan díszítését is, amelyet távolról talán leginkább nyomtatott áramkörhöz lehetne hasonlítani. Amikor a CFB A1000 megjelent, sokan kifogásolták az alacsony, 21600-as lengésszámot. Ugyan egyelőre nem közölték, de a továbbfejlesztett kaliber névadásából ítélve könnyen elképzelhető, hogy apróbb finomításokon kívül mindössze a lengésszámot emelték csak az elvárt 28800-ra.