Az idei Bulgari-újdonság alapvetően a Gérald Genta retrográd mutatókkal elhalmozott modelljének, az Arena Chrono Quattro Retrónak egy újragondolt változata. Az órára tekintve a korábbi modellekhez képest egyből két különbséget is felfedezhetünk. Az egyik a tok, ami immár nem kerek. A Bulgarinak nem kellett magát túlságosan megerőltetnie, hiszen a Gérald Genta nem csak kalibereivel tűnt ki, formái is legalább annyira jellegzetesek.

Ez a név és egyben márka is szinte elválaszthatatlan a nyolcszögletű formától, a Bulgarinak pedig eme új modelljén szinte változatlan formában tér vissza, és erre a név, Octo Quadri-Retro Chronograph is emlékeztet. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Bulgari a formanyelvhez és a műszaki alapokhoz nem nyúl hozzá, tiszteletben tartja és ápolja is azokat. Csak az eredeti név kezd halványulni, így a számlapon a Bulgari már dominánsan szerepel.
Bár az Octo Quadri-Retro Chronograph tagadhatatlanul magán viseli a Gérald Genta stílusjegyeit, az nem jelenti azt, hogy a Bulgari ne járult volna hozzá a maga kreativitásával. Ennek példája a számlap, amelynek kidolgozásába és végül elkészítésébe rengeteg időt fektettek. Természetesen az alapok adottak voltak, elvégre a mutatókat nem lehet csak úgy tetszőlegesen máshova elhelyezni. A modern megjelenés ellenére a technológia kiválasztásánál a számlapkészítés egyik legszebb fajtáját hívták segítségül, a zománcozást. Az egymástól elkülönülő mintákat marással alakították ki, majd töltötték ki zománccal, végül pedig polírozták azokat. A rekeszzománcozásként (enamel cloisonné) is ismert eljárásnak köszönhetően ebből az órából bizony nem fognak óriási mennyiséget készíteni – egy újabb Gérald Genta-vonás, amelyet a Bulgari tiszteletben tart. A számlap megjelenésében jól strukturált, az egyes számlapok leolvasásával gond aligha lehet, persze ha tudjuk, hogy hol, mit kell nézni. A számlap felső harmadában a retrográd percmutató kapott helyet, alatta egy jóval kisebb számlapon a szintén retrográd dátummutatót találjuk. A név alapján még két retrográd mutatóval kell számolnunk, amely ez esetben a kronográf óraösszegzője kilenc, illetve percösszegzője három órában. A kronográf-másodperceket a központból mutatja az óra. Ez a mutató nyugalmi állapotában a megszokott 12 óra helyet 6 órába mutat, amelyet akár egy ötletes formatervezési fogásnak is tekinthetünk, de a döntést alapvetően az motiválta, hogy a 12 órában lévő ablak mezejét, ahol az órákat láthatjuk, ne zavarjuk. Egy ilyen „kaliberű” óránál természetesen nem elfogadható, ha az órák közötti váltás során a köztes állapot akár csak egy percen keresztül is látszódik az ablakban, így a váltás a másodperc egy tört része alatt megy végbe.

Ha már kalibernél tartunk, úgy néhány szó erejéig érdemes kitérni a GG7800 kaliberre is. A márka saját fejlesztésű automata szerkezete ez, amelyet a szokásos fejlesztési felfogással szemben – készítünk egy szerkezetet és hozzáigazítjuk a számlapot – kifejezetten a számlappal kapcsolatos elvárásoknak rendeltek alá. Ennek megfelelően, illetve a négy retrográd komplikációnak is köszönhetően mind átmérőjében, mind magasságában egy viszonylag nagy szerkezetet kapunk. A retrográd komplikációk hátulütője azonban a viszonylag nagy energiafogyasztás, amin még a billegő 21 600-ra visszavett fél lengésszáma sem tud segíteni. A járástartalék így csak 38 óra, ami néhány órával kevesebb, mint amit automata kronográfoktól megszoktunk. A GG780 különlegességét azonban nem csak komplikációi hirdetik, hanem az is, hogy az alaplemeztől kezdve az összes hídon át egészen a rotorig minden felületet aranyoztak. A részletes díszítés iránti őrült tiszteletet legjobban talán a rotort rögzítő csavar mutatja, amely fejének felülete genfi csíkozást kapott.
Bár a kerámialünettával ellátott acéltokkal készülő Octo Quadri-Retro Chronograph ára egyelőre még nem ismert, a korábbi modellé egyáltalán nem titok. Ezt szem előtt tartva minden bizonnyal nem fog majd meglepetést okozni a 30 000 eurót megközelítő vételár.

A másik Bulgari-különlegességnek a bázeli vásáron hagyományosan önálló épületben kiállító márka idén más témába vágó darabokkal együtt egy önálló termet szentelt. A teljes sötétségbe burkolózott helyiségben kizárólag a fekete órákat megvilágító lámpák szolgáltattak némi fényt, amelyek egyik feltűnő darabja idén az Endurer Chronosprint All Blacks. Az új-zélandi rögbicsapattal együttműködésben készülő karóra is egy másik márka továbbélése a Bulgari-birodalom keretei között. Az előbbi Gérald Genta karórával ellentétben idén már a számlapon sem jelent meg a Daniel Roth név. Úgy tűnik, a Gérald Gentához képest 20 évvel fiatalabb márkanév immár csak formáiban és kalibereiben fog származására emlékeztetni. A Bulgari természetesen itt is körültekintően nyúlt az örökséghez, saját elképzeléseit alárendelte annak, ám ezek megvalósításához így is rengeteg tere maradt. Ennek látványos megvalósulását a számlapon találjuk.

A tisztán fekete felületen kirajzolódó minta a maori tetoválások világát idézi, így kapcsolódva az új-zélandi csapathoz, amellyel a történészek munkájának hála, a Bulgarinak a vártnál több közös vonása is van. Az egyik az alapítás évszáma, amely mindkét esetben 1884, a másik pedig 1905, a konszolidáció éve, ami a Bulgari esetében a máig fennálló római butik nyitása, illetve az All Blacks csapatnál annak nagy-britanniai körútja, amelynek sikerei az akkori gyarmatbirodalom közéletét legalább annyira sokkolták, mint a két emberöltővel későbbi vereség az aranycsapattól. Nemcsak közvetetten utal azonban a Endurer Chronosprint a mai napig a világ legjobb rögbicsapatának tartott All Blacks csapatra. A szerkezetet megtekintését részben lehetővé tevő üvegbetét a csapat logóját és nevét is viseli. A másik, azonnal látható közös vonás pedig a fekete szín.
A jellegzetes Daniel Roth-tok formájában ugyan nem változott, annál inkább anyagában. A beszédes nevet viselő Staybrite márkanév legújabb acélötvözetét választották a tok anyagául, amely az óraiparban használt 316L rozsdamentes acélhoz képest is jobban ellenáll az idő vasfogának. További tulajdonsága a kiváló polírozhatósága, de erről sajnos ennél az óránál nem tudunk meggyőződni. A hátlap ugyanis szatinált, a tok többi felületét pedig amorf szerkezetű gyémántszerű szénréteggel vonták be. Korrózióval itt bizony nem lesz gond, elvégre a bevonatnak köszönhetően még karcolások is csak nehezen fognak jelentkezni. A fekete bevonat további előnyös tulajdonsága, hogy jóval karcsúbbnak láttatja a tokot, mint amilyen valójában. Erre pedig szükség is van, hiszen az Endurer Chronosprint All Blacks a maga 56 milliméterével hatalmas. A 14,1 milliméteres magasságát melléállítva már-már laposnak is nevezhető.

Szemben az óra megjelenésével, a szerkezet változatlan maradt. Ugyanazt a DR1306 automata kalibert találjuk benne, mint az alig két évvel ezelőtt bemutatott Endurer Chronosprintben. Bár a Bulgarinak elvileg lehetősége lett volna arra, hogy a hiányzó kronográf-másodpercmutató pótolja, de ezzel gyökeresen megváltoztatta volna az óra teljes koncepcióját. A hat órában külön számlappal és egy tengelyen nyugvó mutatóival a kronográf csak perceket és órákat mér, innen a név első tagja. A második tag pedig a flybackfunkcióra utal, amivel megállítás nélkül újraindítható a mérés. Nem egy klasszikus értelemben vett kronográffal van tehát dolgunk, de aki egy ilyen órát megengedhet magának, annak egyrészt úgysem számítanak a másodpercek, másrészt nyilván van még néhány kronográfja. A szerkezet így szervesen hozzájárul a óra kitartást sugárzó férfias és sportos jelleméhez.

A két fenti modellhez képest valamivel elérhetőbb a Bulgari Diagono Calibro 303, amely idén is átesett egy kisebb modellfrissítésen. A változások látszólag csak a számlapot érintik, valójában az óra szerkezetétől eltekintve szinte minden más vonatkozásában eltér a tavalyi modelltől. Értelemszerűen a főbb formaelemek maradtak, a finom részletek azok, ahol ezeket az eltéréseket láthatjuk. A tok esetében például észrevehető a keskenyebb lünetta, amely persze ettől függetlenül továbbra is szélesnek tűnik. Az érzékelésünket az arányaiban változatlanul hagyott Bulgari-feliratok csapják be, amelynek betűi így szinte teljes egészében a lünetta két széle között nyúlnak el. Szintén egy leheletnyivel rövidebbek lettek a fülek, de e tekintetben már egy mérőeszközhöz kell nyúlnunk, mivel szemmel ez nem érzékelhető.

A legnagyobb változás azonban a számlapot érte. Az immár két évtizede a Bulgari kollekciójában folyamatosan szereplő, jól felismerhető Diagono-minta természetesen nem hiányzik, azonban a korszellemhez hűen látványosan háromdimenziós lett, azaz mélységet kapott. Az osztás pontosan a három-kilenc óra tengelyében található, leginkább az acéltokos változat számlapján érvényesül, de a vörösarany lünettával készülő modellen is jól kivehető. Ennek következtében a számlap alsó részén a szerelt indexek és a segédszámlapok szigetként emelkednek ki. A dátumablak is új helyet kapott és hat órából a percösszegző és a kismásodperc ívei alá bújt el. Az ablak nem szabályos négyszög alakú, hanem a két index közötti tér egészében nyitott, így az aktuális dátum számjegyei mellett más szám(ok) is látszódnak. Mivel ezek azonban a kismásodperc miatt részben takartak, tévedésre aligha lehet ok, mindössze megszokni kell az ablak formáját.

A szerkezetével kapcsolatban nyilván nem kell találgatni, hiszen az már az óra nevében is szerepel.
A Bulgari 303-as kalibere ugyan nem a márka sajátja, de méltán viseli az önálló megnevezést. Kiindulási alapja a Frédérique Piquet 185-ös oszlopkerekes automata kronográfszerkezete. A Bulgari saját nevét az alkatrészek száma alapján adta, amivel pedig ezt kiérdemelte, az a díszítés. Ha nem is a világ leglaposabb, de 5,5 milliméteres magasságával mindenképpen a leglaposabb automata kronográfszerkezetek közé tartozó BVL303-asnak szinte mindegyik elemét kézzel díszítették. Ezek a svájci óragyártás klasszikus díszítései, azaz genfi csíkok, gyöngyözés és sugárminta. A szerkezetet pedig természetesen kézzel is szerelték össze, ami jelen esetben annyit jelent, hogy egy szerkezetet egy órás szerel össze, a folyamat nincsen részekre osztva. A végeredményről a hátlap üvegbetétjének hála személyesen is meggyőződhetünk.

E három kronográfon túl természetesen még jó néhány más újdonsággal is előrukkolt a Bulgari, köztük a márka egyik meghatározó női kollekciójának, a Serpenti új modelljeivel. Az idén a LVMH-be betagolódott márka azonban feltehetőleg a következő években fog magáról sokat hallatni, hiszen a Daniel Roth betagolódása visszafordítatlannak tűnik, és jelenleg úgy tűnik, a Gérald Genta is erre a sorsra jut. Ez a két, félreismerhetetlen stílust képviselő márka pedig garantáltan rányomja majd bélyegét a világ luxustermékiparának egyik jelentős képviselőjére.

Vörös Endre